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同一件珠宝，也可以以多种面貌示人，变化的是长短款式、不同功能，不变的是或经典或现代的风格。其实变形珠宝早已不是新事物，在维多利亚时期，胸针、项链和冕冠里就有了可拆卸的垂饰元素。这种简单的拆卸与拼装秉持着“进可攻、退可守”的思路，该隆重时隆重，该低调时低调，满足各种场合的需要。
维多利亚橄榄石项链，19世纪
回望历史，那些最出名的变形珠宝都诞生在二十世纪上半叶——连续的世界大战摧毁了传统的条条框框，1920年代的新艺术时期带来了全新的风格，珠宝设计也在经历着剧变。彼时日本珍珠世家御本木也深受新兴装饰艺术风格的影响，在1937年的巴黎博览会上展出了充满几何线条的变形珠宝“矢车”（Yaguruma）。这枚珠宝看上去就像铺满了珍珠与宝石的发扣，采用多种金属及宝石制造，包括18K黄金、18K白金及铂金、共重3.48克拉钻石、8.47克拉蓝宝石、0.70克拉的绿宝石及41粒日本珍珠，长3.25厘米、宽8.75厘米。尺寸虽小，但却能够分拆成发簪、胸针、戒指等12件珠宝，堪称百变。这款饰扣在巴黎万博会后出售，之后便下落不明，1989年宝物在纽约的拍卖市场中重新亮相。
御本木“矢车”可以被分离成12款不同造型的首饰，如戒指、发针、胸针等
“矢车”在巴黎博览会投下的“宝石”却涟漪不断，带来了变形珠宝的激荡年代。创作于1938年的宝格丽钻石项链装饰派艺术风格浓厚，便是当年的代表作之一：它可以作为一条奢华的项链佩戴，也可以拆分为一对手链、两个胸针、一对小胸针及一款手镯，可谓珠宝工匠的心机之作。
梵克雅宝Passe-partout项链，1940年
几乎是在同一时，梵克雅宝也开始尝试过将灵活的机关设计加入到变形珠宝当中。于1938年取得了专利的“万能”（Passe-partout） 珠宝尤其多变：两枚镶有红宝石及黄色、蓝色和粉红色锡兰蓝宝石的胸针内隐藏着活动机关，使得胸针可通过金属滑轨随意在蜿蜒的蛇形金链上滑动，使其变为项链、手镯、长项链甚或腰带。此年，温莎公爵夫人更向梵克雅宝品牌艺术总监芮内·普伊桑（Renee Puissant）进言，希望为她制作一款能如拉链般张开、闭合的项链。1950年“拉链”（Zip）方才诞生。以黄金铸造的项链边缘旁饰上花边细工，围拢颗颗圆形切割钻石，外围更镶嵌有缤纷的圆形红宝石、绿宝石及蓝宝石，拉链中央饰有一串黄金流穗。拉链分开时可作为项链，闭合后即可化作手镯。
Van Cleef & Arpels梵克雅宝1915年为温莎公爵夫人设计的Zip（拉链）首饰
同样身处金字塔尖端的珠宝匠卡地亚自然也没有缺席这场对于“超级项链”的大改造，甚至于这种方式成为品牌基因被保留下来，成为新品的灵感。卡地亚近年曾为巴黎珠宝双年展设计了一条钻石及红宝石项链，它可化身为8件不同作品：一条短项链、一条长项链、四条手链、一只胸针和一对耳环，这些足以构成珠宝盒中所有的珠宝品项。而一直擅长制作冠饰的Tiffany也曾在拆装技术上下功夫：Blue Book系列的高级珠宝当中有一只钻石冠冕，其中黄钻围底座部分可以拆卸下来成为手镯，佩戴更随意。
伦敦的珠宝设计师托马斯·杜诺锡克设计的蜻蜓戒指
“变形珠宝在设计上对工匠的要求更高，因为不能仅仅考虑造型的美观，还要注重结构的设计，比如戒指本身的结构是三维的（立体佩戴），然而吊坠却常常是二维的（在一个平面上佩戴），如何能让二维与三维之间互相变通就给设计师提出了挑战。”伦敦的珠宝设计师托马斯·杜诺锡克（Tomasz Donocik）设计了一款蜻蜓戒指，将乐趣和手工艺注入其中。这款戒指隶属Four Element系列，主戒的材质有钯和绿宝石，可拆卸的外环部分有绿宝石和钻石。“当人们看到戒指分离的时候，脸上露出了惊讶的表情，这让我很满足。”杜诺锡克说。
Folli Follie的Heart4Heart系列
比起过去，当下的珠宝设计少了几分浮夸，多了几分轻巧，但对“戏剧性”的追求却未曾改变。Folli Follie经典的Heart4Heart系列呈现出更加简单直接的变化。四粒以水晶石和珍珠母贝装饰的爱心紧挨着彼此，依靠心与心之间的活动关节，可以自由地改变组合形状：聚拢在一起是一朵代表幸运的四叶草图案，伸展开来，则是心与心的串联。
对于那些关键工艺有限的珠宝品牌而言，适当地走走“捷径”也可以达到不错的效果。作为前IT人，克拉拉·威廉斯（Clara Williams）在自创同名珠宝品牌时大胆地采用了磁石设计。她设计的单款项链并不算长，材质也多种多样，从意大利玻璃、睡美人绿松石到紫水晶、未加工的玫瑰色石英石甚至皮革。所有项链、手环、吊坠都采用了磁石闭环链接，只要拥有更多这样的“零件”，就可以自由组合拼接，成为“超级项链”。“现在的女性不想投资单一的款式，她们想在零件上投资。相比起一成不变的款式，她们宁可选择怪异的不同组合，她们希望用具有个性的珠宝去传达个人风格。”她说。
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